Alors que les étrangers de passage peuvent voir cela et penser que Willy Wonka a emmené son génie dans une rue à deux rues du centre du Mexique, c'est la vie quotidienne des gens de la Calle de los Dulces. Située entre le moderne Mercado Victoria et le Teatro Principal, La Calle est le lieu où les artisans du bonbon de Puebla ont l'avantage de vendre mieux et de mieux faire connaître le public. Et bien sûr, compétition amicale.
«Je peux vous dire que chaque maison a ses propres recettes», déclare Claudia Soto, la propriétaire de La Gran Fama, alors qu'elle se rendait du hall d'entrée à la cuisine dans le dulcería qu'elle a hérité de sa grand-mère, Dolores Espinoza. Dans la salle à proximité voisine, deux douzaines de sortes de friandises Poblano dulce de leche des variétés aux figures sucrées en forme de poule-asseyez-vous sous une vitrine en verre, brillant comme des bijoux. «C’est comme parler de chili en nogada ou, disons, picadillo," elle dit. "Une abuelita aime mettre [dans] des pignons, tandis que l'autre aime utiliser des amandes."
Avant de nous asseoir pour goûter tester le miel fait mueganos et mezcal Borrachitos Soto raconte que l'histoire de La Gran Fama est inséparable de la sienne. Son arrière-grand-tante, Victoria Ortiz, une enfant d'immigrés espagnols, a lancé l'entreprise officielle, qui selon Soto était la première de Puebla en 1892. C'était quelques décennies avant que les révolutionnaires mexicains ne se promènent dans la ville. dulcería, où se trouve aujourd'hui La Fama, remontant à 1852). Bien qu'Ortiz possède deux autres magasins, comme de nombreux propriétaires, La Gran Fama persiste et prospère longtemps après sa mort en 1938.
Trois générations plus tard, Soto est le patron. Elle a également mené une carrière dans le design d'intérieur, ce qui a permis à la famille de dulcería, qui existe depuis longtemps dans sa famille, de ne pas fermer ses portes. En fait, c'est maintenant la rue la plus populaire. «Je suis née ici», dit-elle, «dans la maison du fond. Je ne vois pas ma vie sans elle. Sans La Fama. "
Cocaditas prêt à être mangé à La Gran Fama.Bien que les dulces existaient au Mexique bien avant la Conquête, l'influence espagnole ainsi que l'arabe et le français ont eu un impact sur les variétés actuelles. Franciscain du XVIIe siècle monjas, ou nonnes, sont souvent cités comme ses créateurs (comme Santa Clara d’Assise, patronne de son biscuit éponyme). Dans les cuisines, ils mélangeaient du lait et de la canne à sucre, ainsi que des graines de citrouille ou des amandes cultivées dans leur pays d'origine..
Des recettes populaires ont émergé des couvents des environs, comme celle du bâtiment de La Gran Fama, et ont été toutes deux produites et perfectionnées par les esclaves africains et indigènes des religieuses. Cette production a gardé le propriétaire de Santa Clara comme l’un des plus riches propriétaires de couvent de la ville. «Les gens parlent toujours du mythe de la monjas,”Déclare Raymundo Padilla Narvaez, propriétaire de Dulcería Maryfer de troisième génération. "Mais ils oublient souvent qui a eu le plus grand rôle dans le processus: les personnes qui ont travaillé dans les cuisines."
Le 18 novembre 1910, Carmen Serdán - dont les frères Aquiles et Máximo ont écrit des traités anti-gouvernementaux et des armes à feu pour Emiliano Zapata depuis leur pensionnat du 6 juin, a tiré le "premier coup de feu" qui a déclenché la révolution mexicaine. Pendant ce temps, La Gran Fama opérait à côté. Aujourd'hui, une pancarte est apposée sur la boutique de Soto, surnommée «témoin de l'un des événements les plus marquants du Mexique». «Nous sommes voisins, bien sûr», dit Soto. "Mais je ne sais pas s'il y a un lien direct."
Dans les années 1950 et 1960, La Calle de los Dulces était devenue un centre centralisé pour típico-confiseurs de style, soutenus par le gouvernement de Puebla, méritant son surnom actuel. Selon Soto, c'est un tourisme éclatant des années 1970 qui a donné naissance à près de la moitié des dulcères que vous voyez à travers les deux blocs, bien que la qualité, explique-t-elle, soit à l'origine de sa réputation. Je demande à essayer certains des meilleurs produits de Fama, alors Soto remplit un plateau de dégustation de sept bonbons bien connus. Je ramasse un dulce de pepita, un bonbon à la citrouille au centre tendre rappelant le petit pain à la cannelle. “Te gusta?Demande Soto.
En route vers El Colibrí se trouve le marché des objets d'art El Parián.La Calle 6 Norte se trouve à quelques pâtés de maisons au sud-est des deux magasins de Soto. Si vous la suivez suffisamment loin, elle se jette dans un hub similaire appelé le Barrio Artesanal. Cecilia Reyes Mendiola et son mari José Emilio, nichés dans une maison latérale d'une structure coloniale dorée, sont dorés. Les deux sont les propriétaires d'El Colibrí, un magasin et une usine de dulcería qui existe depuis plusieurs générations et qui a été créée par les grands-parents de José Emilio. Dans une cuisine de deux pièces, Cecilia et son mari préparent les 28 friandises de Colibri, y compris des monticules de poudreux Yemitas, gommeux Gomitas, et Borrachitos fait avec la maison spéciale (vin blanc). Bien sûr, comme tout magasin, Colibrí a son propre charme.
“Mira, aquí,”Cecilia ordonne et me montre ce qu'elle et son mari produisent: le petit Día de los Muertos calaveras (crânes) à base d'un mélange d'eau, de blancs d'œufs et de sucre en poudre. Ils fabriquent les yeux à partir de paillettes coupées et sculptent les têtes à partir d'un moule remis à neuf à partir de pièces de moto. Espinas de maguey (épines d'agave) sont utilisés à la place des outils métalliques. C'est particulièrement impressionnant, étant donné que Colibrí expédiera des centaines de ces crânes fabriquées dans le monde d'ici la fin du mois d'octobre, avec seulement quatre membres de la famille pour les aider. “Y todos,Me rappelle-t-elle. “Fils un mano.”Aucune machine ou mixeur n'est utilisé; ceux-ci sont fabriqués à la main.
Día de los Muertos calaveras, que le magasin expédiera en prévision des vacances.Dans l'usine, gigantesque Cazuelas de Barro (la taupe de pots en argile est incorporée) accrochées au mur, avec des couleurs vives papel picado (drapeaux de festival) et divers hommages à Frida Kahlo. Pendant que José Emilio travaille, Trío Los Panchos interprète de vieux boléros sur le tourne-disque. Figures squelettes (Catrinas) saluer les clients suspendus au plafond. Comme l'explique Cecilia, la couleur constitue la base de cette tradition très bien gardée, qui n'est pas séparée de la philosophie culturelle des sens: le goût et la présentation ne font qu'un. Cecilia a déclaré: «L'avantage de nous, les Mexicains, est que nous sommes très colorés. Nous aimons la couleur ici. "
Cecilia Reyes Mendiola, qui possède El Colibrí avec son mari José Emilio, se tient derrière le comptoir avec ses articles..Bien que la plupart des propriétaires, tels que les propriétaires de Colibrí, admettent que la majorité de leurs ventes sont destinées aux touristes de Puebla, un bon pourcentage de clients sont des habitués de Dulce. José Emilio dit que c'est principalement en raison de la magie inhérente de La Calle, son héritage de localisation. «Vous voyez, je n'ai pas à quitter la rue», me dit José Emilio. "Tout ce dont j'ai besoin est juste ici."
Les frais d'expédition élevés, le manque de conservateurs et les rares importateurs internationaux ont gardé la connaissance des produits Colibrí et Puebla uniquement au Mexique. Il en va de même pour Soto à La Gran Fama: la plupart des magasins et des usines de l’Avenida 6 n’exportent pas leurs friandises en dehors de la ville. S'ils le font, ce n'est pas trop loin. «Les dulces tipicos ne présentent qu’un inconvénient», explique Cecilia. «Nous ne pouvons pas expédier les types les plus délicats trop loin dans le monde. Si nous le faisions, ils se casseraient.
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