Ce tissu philippin prisé est fabriqué à partir de feuilles d'ananas / en tissu

Film, couleur crème et brodé, piña le tissu a été porté par une première dame et doué pour la royauté. Les musées du monde entier conservent des collections de piña exquises dans leurs collections, héritage d'une tendance de la mode du XIXe siècle. Une partie de l'appel vient de l'élégance naturelle du tissu. Le tissu philippin a longtemps été une pierre de touche du costume national; c'est l'option traditionnelle, si chère, pour longtemps Barong Tagalog vêtement, Maria Clara robes, et la robe de mariée occasionnelle. Mais les gens sont depuis longtemps fascinés par ses origines: comme son nom l'indique, il est fabriqué à partir des longues feuilles d'ananas.

Dès le 17ème siècle, la piña était réputée pour son élégance. Selon le Dr. Michael Gonzalez, professeur d’histoire des Philippines au City College de San Francisco et directeur de la recherche et de l’éducation pour le projet Hinabi, une association à but non lucratif visant à mieux faire connaître les traditions textiles philippines. Des ananas, probablement originaires du Brésil, ont été apportés aux Philippines par des colons espagnols et les Philippins ont utilisé des méthodes de tissage ancestrales locales pour transformer les fibres d’ananas en piña vaporeuse. Les immigrants chinois ont apporté le métier à tisser au 18ème siècle, mettant à jour le processus de tissage.

Le processus de fabrication de la piña n'a pas beaucoup changé depuis. Les principales régions productrices de piña sont situées près de Kalibo, capitale de la province d’Aklan, et, dans une moindre mesure, de Puerto Princesa à Palawan. Tous les deux ont beaucoup de précipitations, idéal pour la culture de l'ananas rouge nécessaire à la piña. (Les feuilles de l'ananas rouge peuvent atteindre un mètre de long.) Après avoir récolté les feuilles et enlevé leurs bords épineux, les fabricants de piña utilisent une porcelaine cassée pour les gratter, exposant ainsi les fibres. Finalement, ils troquent la Chine contre un éclat de coquille de noix de coco plus douce. Lorsque les fines fibres ressemblant à des cheveux sont exposées, elles sont soigneusement rincées dans une «bonne eau de rivière propre» pour éliminer tout glucose persistant, explique Gonzalez..

Après séchage, les fibres sont attachées bout à bout dans un fil et tissées dans un tissu. Cela peut prendre des mois pour produire quelques mètres de tissu et, même dans ce cas, le processus n'est pas terminé, car les Philippins attachent de l'importance à la broderie sur les produits traditionnels à base de piña. Les styles varient dans le style, des motifs simples aux motifs floraux et aux personnages. Plus la broderie est élaborée, plus le produit final est cher..

Comment piña a-t-elle réussi à passer des ornements des élégants patrons philippins à la royauté européenne? L'histoire d'amour entre le continent et l'ananas a contribué à son succès. Au début du XVIIIe siècle, les Européens considéraient l'ananas comme un produit exotique de colonies lointaines. La haute bourgeoisie tenta de mettre la main dessus et devint rapidement un symbole de richesse, voire un motif artistique et architectural. Les jardiniers ont construit des "vignerons": des serres dédiées uniquement aux fruits.

Une partie de ce lustre ne pouvait s'empêcher de déteindre sur le tissu de la piña. Selon Kate Strasdin, professeure principale à la Fashion and Textiles Institute de l'Université de Falmouth, la texture délicate de la piña convient également aux tendances de la mode britannique, en particulier dans la première moitié du XIXe siècle. Strasdin souligne la robe piña de la Metropolitan Museum of Art datant de l'époque de la Régence et à la taille d'un empire, comme un signe de l'attrait durable de l'ananas. Le long de la bordure inférieure de la robe est un somptueux dessin d'ananas dorés.

Piña a même été incluse comme l'une des merveilles de la grande exposition de 1851 (une des plus grandes foires du monde à Londres) et, pendant la guerre de Crimée, elle est devenue une alternative aux coupures de lin russe. En 1862, la princesse Alexandra du Danemark reçut un mouchoir en papier comme cadeau de mariage. Parfois, les fibres étaient tissées dans un autre tissu, lui donnant un éclat élégant. D'après Strasdin et Gonzalez, il est probable que certains vêtements de piña dans les collections de musées n'aient pas encore été identifiés, en raison du manque de documents anciens et d'analyses de tissus..

De retour aux Philippines, la production de piña a été fortement influencée par le design et la demande européens. Contrairement aux autres textiles indigènes, «c'est à peu près inscrit dans l'histoire coloniale», dit Gonzalez à propos de la piña. En raison de l'influence des missionnaires et des marchands, la piña était souvent brodée avec les motifs européens en dentelle qui étaient si populaires aux 18e et 19e siècles..

Sur le plan intérieur, les Philippins recherchaient la piña pour sa légèreté par temps chaud et sa beauté brillante. Selon Gonzalez, après que le marché philippin ait été inondé de coton bon marché sur le marché philippin, sa fabrication a changé. Le tisser devint une tâche ménagère: la plupart des ménages de la classe moyenne avaient des métiers à tisser à la piña. «C'était comme avoir un piano», déclare Gonzalez. Cette situation dura jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, qui «détruisit à peu près tout». Lors de la reconstruction, le laborieux tissage de la piña tomba au bord du chemin..

Mais, selon Gonzalez, les années 1960 ont connu une résurgence, alors que le pays émergeait de ce qu'il appelle «le mode de survie». La controversée ancienne Première Dame des Philippines, Imelda Marcos, a également joué un rôle, ses robes en tissu piña étant devenues emblématiques. L’intérêt mondial n’a cessé de croître, en partie grâce au potentiel de la piña en tant que fibre alternative durable.

Gonzalez ne pense pas qu'une industrie massive de la piña soit dans les cartons pour le moment. Une partie de la mission du projet Hinabi consiste à encourager les jeunes Philippins à apprendre les techniques de tissage traditionnelles. «La plupart des tisserands ont en moyenne 50 ans», a-t-il déclaré, soulignant que d'autres pays, comme le Japon, avaient presque perdu leurs traditions séculaires de tissage. Selon lui, une partie du processus de promotion de la continuité consiste à promouvoir la piña en tant que textile à l'étranger tout en renforçant les capacités des communautés de tissage nationales. Le tissage et le port de la piña font désormais partie intégrante de l'identité culturelle philippine, explique Gonzalez, et ils doivent contribuer à assurer sa survie..

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